Особенности и изоляционных материалов — звуко- и шумоизоляция, гидро- и пароизоляция в доме, инструкция по монтажу

Ответы на самые частые вопросы пользователей FORUMHOUSE, которые они задают в темах, связанных с монтажом пароизоляции, ветрозащиты и диффузионных мембран в деревянных и каркасных домах.


С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

  • Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
  • Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
  • «Пирог» холодного чердака в загородном доме

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 947
Источник: https://www.forumhouse.ru/journal/articles/9021-3-glavnyh-oshibki-pri-montazhe-paro-i-gidroizolyacionnyh-plyonok-i-membran

Разновидности звукоизолирующих материалов

Шумоизоляционные материалы делятся на органические и неорганические. К первому типу можно отнести древесноволокнистые плиты, которые в жилом строительстве не используются. Основные их характеристики – доступность и экологичность. Однако легкая воспламеняемость не позволяет применять плиты в квартирах и домах. Как шумоизоляция материал используется не так часто. Более популярен при внешней отделке временного жилья, перекрытия сараев и гаражей.

Что представляют собой древесноволокнистые плиты

Второй тип шумоизоляционного материала, неорганический, наиболее популярен.

Не уступая органическим в экологичности, он сочетает в себе ряд других свойств:

  • влагостойкость;
  • огнестойкость;
  • устойчивость к грибкам.

Отдельно можно выделить еще один вид шумопоглощающего материала – композитный. Он состоит из нескольких слоев и производится синтетическим способом. Плюс использования этого вида изоляции – легкость монтажа и небольшая толщина.

Звукоизоляционная лента используется при монтаже каркаса гипсокартоновых конструкций. Cамоклеющаяся лента накладывается на профиль, и только после этого происходит установка. Эта прокладка обязательна, если нужна качественная звукоизоляция стен. При обработке швов или трещин часто используется монтажная пена. Если важен звукоизолирующий эффект, лучше воспользоваться звукоизоляционным герметиком.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1366
Источник: https://teplota.guru/shumoizolyatsiya/materialy-dlya-shumoizolyatsii.html

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией


Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

  1. Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
  2. Деревянный настил.
  3. Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
  4. Утеплитель по каркасу.
  5. Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
  6. Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

На чердаке, по утеплителю, не рекомендуется укладывать сплошной настил.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Такую пароизоляцию допускается использовать только над помещениями с нормальной влажностью, а не над ванными, туалетными комнатами и кухнями.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2616
Источник: https://www.forumhouse.ru/journal/articles/9021-3-glavnyh-oshibki-pri-montazhe-paro-i-gidroizolyacionnyh-plyonok-i-membran

Назначение

Говоря о шумных соседях, не стоит забывать, что в собственной квартире тоже достаточно источников звуков и шумов, которые могут раздражать жильцов ближайших квартир. Если проблема плохой изоляции в доме актуальна, то она актуальна для всех. Поэтому назначение звуко- и шумоизоляции не только в том, чтобы повысить собственный уровень комфорта, но и в том, чтобы минимизировать дискомфорт для соседей снизу.

Косвенно это все равно забота о своем спокойствии – не возникнет повода для конфликта с соседями, если в квартире дети любят поиграть с собакой, кто-то упражняется на музыкальных инструментах, и вообще не поддерживается библиотечная тишина.

Прочие причины:

  • Уровень шума станет ниже.
  • Изоляционные материалы выравнивают основание пола. На ровное основание удобнее монтировать финишное покрытие.
  • Распространенный вариант звуко- и шумоизоляции пола – стяжка. Любой из её видов (сухая, полусухая и мокрая) пригоден для того, чтобы монтировать в ней систему тёплого пола. Таким образом, получается решить сразу две задачи: заглушить лишний шум и утеплить пол.
  • Помещение с хорошим звукопоглощением соответствует строительным нормам.

Блок: 3/12 | Кол-во символов: 1138
Источник: http://oboiman.ru/inside/osobennosti-i-izolacionnyh-materialov-zvuko-i-sumoizolacia-gidro-i-paroizolacia-v-dome-instrukcia-po-montazu.html

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия


Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Так делать нельзя!

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

  1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
  2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
  3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
  4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
  5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
  6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

  • Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
  • Пароизоляция.
  • Утеплитель.
  • Паропроницаемая диффузионная мембрана.
  • Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

Помимо классической работы в «пироге» перекрытия, плёнки не дадут утеплителю пылить.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2933
Источник: https://www.forumhouse.ru/journal/articles/9021-3-glavnyh-oshibki-pri-montazhe-paro-i-gidroizolyacionnyh-plyonok-i-membran

Теплоизоляция

  • минеральной (каменной) ваты, 
  • стекловаты, 
  • полистирольного пенопласта (ПСБ),
  • экструдированного пенополистирола и других.

Хорошую защиту дома из кирпича или мелких блоков обеспечивают многослойные стенысопротивление теплопередачемокрый (штукатурный) способ устройство вентилируемого фасадаКак построить коттедж в одиночку: от замысла к воплощениюоптимальноПри «мокром» штукатурном способе Единственный мокрый этап технологии сооружения мокрого фасада. Фото: RockwoolСоздание вентилируемого фасада Фрагмент вентилируемого фасада. Фото Rockwool мягкие волокнистые плиты или рулоныкровлилекарственные растениянапольное покрытие не должно перекрывать вентилирование утеплителяГидроизолирующий слой (черный) покрывается пенополистиролом (плиты). Фото: Knaufтеплоизоляции цоколяфундаментаВыбрать материалы для теплоизоляции

Блок: 4/12 | Кол-во символов: 827
Источник: http://oboiman.ru/inside/osobennosti-i-izolacionnyh-materialov-zvuko-i-sumoizolacia-gidro-i-paroizolacia-v-dome-instrukcia-po-montazu.html

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака


Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

 

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

  • пароизоляция;
  • черновые доски;
  • утеплитель;
  • влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2842
Источник: https://www.forumhouse.ru/journal/articles/9021-3-glavnyh-oshibki-pri-montazhe-paro-i-gidroizolyacionnyh-plyonok-i-membran

Бытовые способы шумоизоляции

Для улучшения звукоизоляции в квартирах и комнатах не обязательно использовать профессиональные стройматериалы. Эффектом звукопоглощения обладают ковролин, драпировки, шторы и мебель с мягкой обивкой.

Для создания уютных уголков можно воспользоваться мобильными акустическими экранами (ширмами). Это наиболее экономный вариант, хотя полноценной шумоизоляцией его не назовешь.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 402
Источник: https://teplota.guru/shumoizolyatsiya/materialy-dlya-shumoizolyatsii.html

Выводы


Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Если у вас остались вопросы, то смело задавайте их на нашем портале! Вам обязательно ответят опытные пользователи и профессиональные строители.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

Полезны статьи:

 В видео —  мастер-класс по ремонту кровли по классической схеме и с адаптивной пароизоляцией.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1074
Источник: https://www.forumhouse.ru/journal/articles/9021-3-glavnyh-oshibki-pri-montazhe-paro-i-gidroizolyacionnyh-plyonok-i-membran

Виды

В зависимости от состава, свойств и сферы применения выделяют 3 основных вида ваты для звукоизоляции:

Материал

Базальтовая

В основе материала – базальт, отличающийся прочностью. Это обуславливает лучшие показатели звуко- и теплоизоляции готового изделия, способность выдерживать нагрев с сохранением технических свойств до температуры +600 градусов.

Для изготовления базальтовой ваты используются волокна длиной 16 мм. Их диаметр не превосходит 12 мкм. В отличие от шлаковой и стеклянной, данный вид минеральной ваты отличается экологической безопасностью, его удобно разрезать, при использовании в процессе монтажа он не колется.

Стеклянная

Стеклянная вата представляет собой продукт переработки стекла и известняка, в который добавлены песок и сода. В результате получается прочный и упругий материал, который, однако, имеет меньшую огнестойкость. Максимальная температура нагрева – 500 градусов. Материал очень хрупкий, колющийся. Форма выпуска – рулоны.

Шлаковая

Основой материала являются доменные шлаки, которые характеризуются остаточной кислотностью. В связи с этим даже небольшое количество воды, попавшеее на утеплитель, при условии его настила поверх металла провоцирует возникновение агрессивной среды.

Характеризуясь повышенной гигроскопичностью, шлаковая вата не используется для изоляции фасадов и трубопроводов. Максимально возможный нагрев материала не превышает 300 градусов.

Эковата

Представляет собой материал, на 80% состоящий из вторично переработанной целлюлозы. Изначально эковатой утепляли строение, однако очень быстро обнаружили, что она также подходит для шумоизоляции. По своим теплоизоляционным свойствам она не уступает пенопласту, однако жесткие плиты полистирола не подходят для утепления труб и прочих конструкций сложной формы.

Плотность

В зависимости от показателей плотности выделяют следующие виды ваты:

Легкая

Показатели плотности – до 90 кг/м³. Служит для тепло- и звукоизоляции, монтируется в местах, не подверженных нагрузкам. Примером данного вида материалов является шумоизоляционная минвата П-75 с плотностью 75 кг/м³. Она подходит для теплоизоляции и звукоизоляции чердаков и кровли, трубопроводов теплосети, газопроводов.

Жесткая

Характеризуется плотностью более 90 кг/м³, при использовании может подвергаться некоторой нагрузке (ее степень определяется плотностью ваты). К жестким относят вату П-125, применяемую для изоляции стен и потолков строений, внутренних перегородок помещений.

Техническая

Применяется для изоляции промышленного оборудования, способна выдерживать значительные нагрузки. Например, минеральная вата ППЖ-200 находит применение при изоляции инженерных сооружений, служит для повышения огнестойкости конструкций.

Форма выпуска

В зависимости от формы выпуска минераловатная продукция бывает следующих видов.

Маты

Удобны для применения на большой площади для монтажа в подвесные потолки, перегородки. Для удобства транспортировки и хранения материал выпускается в сжатом виде, а после вскрытия упаковки приобретает заявленные параметры. Недостатком является сложность нарезки небольшими кусками.

Плиты

Плиточная продукция отличается хорошими шумоизоляционными свойствами (особенно при поглощении «воздушных» шумов), удобна в монтаже. Он используется для изоляции скатов крыш, стен, потолков. Показатели плотности обычно не превышают 30 кг/м³

Жесткие плиты

Такой материал в плитах рекомендован для поглощения «ударных» шумов. Они просты в монтаже, легко режутся

Важное требование – прокладка слоя пароизоляции между изоляционным материалом и перекрытием

Рулоны

В рулоны обычно скатывается материал небольшой и средней жесткости. Благодаря подобной форме он удобен и прост в транспортировке, пользователь имеет возможность нарезать пласты материала нужной длины. Ширина материала стандартна и обычно составляет 1 м.

Наконец, существуют акустическая вата, имеющая на одной из сторон фольгированный слой. Шумоизоляция с применением фольгированного материала эффективна, но подходит для внешних частей зданий или при тщательной изоляции материала пленкой.

Материал с фольгой не требует дополнительной гидроизоляции, кроме того, повышаются и его теплоизоляционные свойства за счет способности отражать тепловое излучение.

Форма выпуска фольгированного изолятора – рулоны и плиты из базальтовой ваты или стекловолокна с нанесенной с одной из сторон фольгой. Толщина материала составляет 5-10 см.

Блок: 9/12 | Кол-во символов: 4337
Источник: http://oboiman.ru/inside/osobennosti-i-izolacionnyh-materialov-zvuko-i-sumoizolacia-gidro-i-paroizolacia-v-dome-instrukcia-po-montazu.html

Особенности каркасного монтажа


Главная особенность каркасного способа шумоизоляции стен озвучена уже в самом названии операции — необходимо соорудить каркас из деревянных брусьев или же металлических профилей, к которому уже позже крепится остальной материал. Думается, что уже одной этой информации достаточно для того, чтобы понять: для совсем скромных комнат такой способ нежелателен. Дело в том, что каркас с последующей фиксацией шумоизолирующего материла рискуют серьезно уменьшить пространство, вплоть до 12 сантиметров. Для просторных квартир это капля в море, но вот для неизбалованных лишними квадратными метрами хрущевок — серьезная цифра.

минеральная вата

Этапы

  1. осуществляется разметка базовой стены;
  2. монтируется направляющий металлический профиль;
  3. устанавливается стоечный металлический профиль;
  4. установленные профили обклеиваются полистирольной лентой для улучшения показателей шумоподавления и избегания контакта металлической части профиля со стеной;
  5. между металлическими профилями вставляются нарезанные фрагменты минеральной ваты;
  6. крепится вата анкерами с широкой шляпкой;
  7. все имеющиеся стыки тщательно шпаклюются;
  8. осуществляется монтаж профиля для вентиляционного зазора между минеральной ватой и гипсокартонным листом;
  9. осуществляется фиксация листов гкл.

Специалисты настойчиво рекомендуют в привязке к минеральной вате использовать шумоизоляционную мембрану. Клеить ее нужно сразу после монтажа. Такая комбинация значительно повышает шумоизоляционные характеристики, но потребует от вас существенного большего материального вложения в ремонт.

Подробная инструкция  монтажа на стены в квартире на видео.

Конечно, вместо профилей можно воспользоваться и обычными деревянными рейками. Но используемая древесина должна быть хорошо обработана антисептиком и намного менее прочна, чем уже готовые профили, продающиеся в строительных магазинах.

Блок: 6/12 | Кол-во символов: 1847
Источник: http://oboiman.ru/inside/osobennosti-i-izolacionnyh-materialov-zvuko-i-sumoizolacia-gidro-i-paroizolacia-v-dome-instrukcia-po-montazu.html

Процесс звукоизоляции помещения

Чтобы полностью перекрыть звуковые колебания из одного помещения в другое необходимо перекрыть все направления распространения звуковой волны.

Стены и перегородки

Чаще всего от постороннего шума изолируют стены и межкомнатные перегородки. Различные минеральные ваты очень просты в монтаже, поэтому их используют чаще.

Шумоизоляция стен в каркасном доме

Для этого выполняют действия в такой последовательности:

  1. На стены прибивают горизонтальные рейки, это обрешетка для вентиляции.
  2. К обрешетке приклеивают пленку для пароизоляции.
  3. Сооружают вертикальные стойки из алюминия.
  4. Между стойками укладывают минеральные ваты или ЗИПС панели. Материал внутри фиксируют рейками.
  5. Затем снова клеится пароизоляционная пленка.
  6. В конце стены обшиваются каким-либо отделочным материалом.

Пол

Чтобы приглушить звук, проникающий в квартиру через пол, используют волокнистые объемные материалы: эковату, базальтовую вату и др. Также хороша будет подложка из пробки и резины.

Звукоизоляция пола задувной ватой ISOVER KV-050

Изолируют пол так:

  1. Старый пол сдирают, и на лаги и между ними настилают гидроизоляцию.
  2. Далее укладывают материал для звукоизоляции.
  3. Потом снова ставят гидроизоляционный материал.
  4. На верх дают резиново-пробковую подложку.
  5. А далее укладывают ДСП плиты и пространство между ними и стеной уплотняют войлоком.

Потолок

Уплотнить потолок, чтоб шум меньше проникал, можно как изнутри комнаты, так и со стороны чердака, если это частный дом. С соседями по многоэтажке также желательно договориться, тогда эффект будет лучше.

Шумоизоляция подвесного потолка

Шумоизоляция потолка делается таким образом:

  1. Демонтируют старое покрытие с потолка.
  2. Строительным степлером крепят ленту для пароизоляции.
  3. Далее заполняют промежуток между подвесным потолком и покрытием звукопоглощающими материалами. Это могут быть пенопластовые плиты, базальтовая вата, рулонный утеплитель типа Ursa.
  4. Если потолок из деревянных балок, то между балками укладывают минеральные маты.
  5. Обшивают потолок отделочным материалом.

Блок: 7/12 | Кол-во символов: 1992
Источник: http://oboiman.ru/inside/osobennosti-i-izolacionnyh-materialov-zvuko-i-sumoizolacia-gidro-i-paroizolacia-v-dome-instrukcia-po-montazu.html

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?


Давайте рассмотрим другую ситуацию.   Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу.  Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция».  В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному.   Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду.  То есть мы получили «точку росы» внутри стены.  Например, на границе второго и третьего слоя.

На пути пара возникло препятствие. Насыщенность пара возросла и появилась вероятность образования конденсата

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно.   По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

  1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены.  Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
  2. Поставить изнутри пароизоляцию  и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие.  Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон.  Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги.  Фольга была  бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный.   На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются

Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Пароизоляция не пускает пар в стену и соответственно вероятность получить достаточное количества пара для конденсирования многократно снижается

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома.  Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает.  Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций.  Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Блок: 10/12 | Кол-во символов: 3709
Источник: http://oboiman.ru/inside/osobennosti-i-izolacionnyh-materialov-zvuko-i-sumoizolacia-gidro-i-paroizolacia-v-dome-instrukcia-po-montazu.html

Пенопласт или пенопропилен? Стоит ли?

Если звукоизоляция не является основополагающей, а финансовых возможностей не хватает на масштабные работы по утеплению, можем предложить вариант, подходящий для частных домов или квартир, где беспокоит в основном внешний шум (с улицы). Это монтаж пенопластовых или пенопропиленовых плит. За счет своей пористости они поглощают некоторое количество шума, хотя их показатели значительно отстают от минеральной ваты, изолона или пробки. Конечно, можно провести и внутреннюю отделку с помощью этих листов, но некоторые специалисты озабочены вопросом об их токсичности, поэтому рисковать не советуем.

Монтаж подобных листов очень прост – их клеят на специальные смеси, закрепляют так называемыми грибками, штукатурят и красят. Плотность и толщина материала различная и вы без труда подберете для себя необходимый вариант.

Каким бы ни был ваш выбор теплошумоизоляции, места ее размещения, очень хотелось бы, чтобы у вас все получилось, и ваша работа принесла вам радость и удовлетворение.

Блок: 11/12 | Кол-во символов: 1018
Источник: http://oboiman.ru/inside/osobennosti-i-izolacionnyh-materialov-zvuko-i-sumoizolacia-gidro-i-paroizolacia-v-dome-instrukcia-po-montazu.html

Особенности монтажа

Пирог пола изготавливается из нескольких слоев, включающих в себя лаги, слой гидроизоляционного материала, черновой пол, прослойку утеплителя, пароизоляционный слой, слой звукоизоляционного материала и покрытие финишное. Перед монтажом пароизоляции требуется обязательно подготовить поверхность. Если строение возводится с нуля, то проблем с монтажом этого слоя не будет. Доски чернового пола просто обрабатываются антисептическими препаратами, выравниваются, а поверх них стелется пароизоляционный материал. Также рекомендуется покрыть защитными составами и лаги.

Утепление пола минеральной ватой

Если дом уже возведен, проводится его капитальный ремонт, то для начала важно удалить старое покрытие полов и другие использованные ранее материалы. Далее важно проверить на прочность лаги, черновое основание – если они прогибаются или подгнили, то их придется демонтировать и заменить на новые

Весь мусор перед дальнейшими работами удаляется, мельчайшие соринки убираются при помощи пылесоса.

Пароизоляционный слой должен укладываться на ровное, без торчащих гвоздей основание. В противном случае он может быть поврежден

Непосредственно перед монтажом важно определить, какой стороной будет монтироваться пароизоляционный материал. Что касается обычной пленки из полиэтилена, то тут определять сторону не понадобится

Если же используется Изоспан, то важно посмотреть на его цвет с обеих сторон. Он укладывается светлой стороной к утеплителю. Если материал имеет ворс, то этой стороной он монтируется в направлении помещения – ворс будет впитывать избыток влаги.

Укладка пароизоляции «Изоспан»

Особых знаний монтаж пароизоляции не требует. Материал раскатывается по поверхности подготовленного пола и закрепляется на нем при помощи мелких гвоздей, строительного степлера. Однако проще всего воспользоваться специальной липкой лентой.

Труднодоступные или имеющие необычную форму места лучше всего дополнительно обработать обмазочным средством на основе битума. Причина этих действий заключается в том, что в таких местах уложить и правильно закрепить пароизоляционный материал будет достаточно проблематично.

Процесс укладки «Изоспана»

Поверх пароизоляции будет укладываться непосредственно сам утеплитель в случае, если материал будет использоваться для защиты его от влаги не только изнутри, но и снаружи. В качестве утепляющей прослойки могут быть использованы пенопласт, минвата либо пенополистирол. Он должен очень плотно прилегать к деревянным лагам, чтобы не сформировались мостики холода.

Сверху на слой утеплителя монтируется еще один слой пароизоляции. Он уже не позволит влаге, поступающей изнутри комнаты, добраться до утеплителя и впитаться в него.

Блок: 12/12 | Кол-во символов: 2665
Источник: http://oboiman.ru/inside/osobennosti-i-izolacionnyh-materialov-zvuko-i-sumoizolacia-gidro-i-paroizolacia-v-dome-instrukcia-po-montazu.html

Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 37210
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

  1. https://teplota.guru/shumoizolyatsiya/materialy-dlya-shumoizolyatsii.html: использовано 4 блоков из 6, кол-во символов 4869 (13%)
  2. http://oboiman.ru/inside/osobennosti-i-izolacionnyh-materialov-zvuko-i-sumoizolacia-gidro-i-paroizolacia-v-dome-instrukcia-po-montazu.html: использовано 10 блоков из 12, кол-во символов 21929 (59%)
  3. https://www.forumhouse.ru/journal/articles/9021-3-glavnyh-oshibki-pri-montazhe-paro-i-gidroizolyacionnyh-plyonok-i-membran: использовано 5 блоков из 5, кол-во символов 10412 (28%)



Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий